Самое глубокое озеро в мире никогда не манило меня своими глубинами. Проезжая на поезде и пролетая на самолёте мимо него, я, по своей наивности, считал, что смотреть там нечего и ехать туда на машине незачем. До тех пор, пока мне не подвернулась такая возможность. Итак, сегодня мы с вами посетим главную жемчужину России. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
Дорога туда и обратно
В это время года, когда золотая осень облила красным и жёлтым леса, дорога до Байкала до невозможности… отвратительна! Отвратительна потому, что ты не можешь любоваться природой, сосредотачивая своё внимание на трассе. Проехав Забайкальский край за последние три месяца на восток и на запад, я понял, что наши дороги – одни из самых худших. При путешествии в сторону Амурской области трасса превращается в громадную гребёнку, которая раскачивает автомобиль, норовя выбросить его в кювет. На всём протяжении дороги до границы регионов, ты будешь испытывать муки от вождения автомобиля по дороге, которая даже отдалённо не имеет права претендовать на звание федеральной трассы.
Гораздо хуже обстоит ситуация при поездке в сторону Улан-Удэ, особенно в Хилокском районе. Дорога являет собой какое-то месиво из жёстких стыков, асфальтовых шишек, непонятно кем и для чего сделанных. Всюду видны какие-то битумно-гудронные пятна и разводы, а сам асфальт иногда «радует» колеёй, продавленной автомобилями. Старое и новое покрытия наслаивается по непонятной схеме, а по новому асфальту едешь как по стиральной доске. Громадные ямы с острыми краями, при попадании в которые можно лишиться как колеса, так и своей жизни. Вдоль дороги бесконечные болота, которые почему-то находятся почти вровень с трассой, и нет никакой насыпи, а из тех болот торчат сгоревшие корявые мёртвые деревья.
И только в районе так называемого тёщиного языка явилось нам чудо чудесное. Тут тебе и карта проезда, и знаки, и освещение, и камеры, и осевое ограждение, и идеальный асфальт, и многочисленные предупреждения. Когда в эту пропасть улетел автобус с паломниками, каждая невинно загубленная жизнь была платой за такую развитую инфраструктуру на этом участке дороги.
Пересекаем границу Забайкальского края. И, как в сказке, дорога приподнялась и выровнялась. Исчезли ямы, выбоины, трещины и колдобины. Пропали по обеим сторонам болота, которые сменили бесчисленные поля со злаковыми культурами, а также яркими подсолнухами. Удивительно, правда? Казалось бы, едешь по всё той же России, а отношение к своему народу у регионов разное.
Подъезжая к Байкалу
Прибайкальская трасса представляет собой один сплошной серпантин, который извивается между гор, прижимаясь к озеру. Величественные скалы и голубая вода – великолепное сочетание, приукрашенное осенними красками. Идеальный асфальт, развитая инфраструктура, камеры видеофиксации – здесь мы получали удовольствие от поездки и посему постоянно глазели по сторонам. С замиранием сердца мы проехали мимо станции Мурино. Именно отсюда в хребет Хамар-Дабан вышла группа Коровиной, которая погибла в горах при загадочных обстоятельствах. Это происшествие называют вторым перевалом Дятлова. Давно хотел я тут побывать, ну вот и побывал.
Торговля омулем и клубникой вдоль дороги уже заканчивалась, лишь одинокие фигурки людей сидели за торговыми лотками. У нас все поля на дачах засажены картошкой, а у местных – клубникой. Они её продают в огромных количествах, по весьма недорогой цене. Цены тут вообще не кусаются. Бензин такой же, как и у нас по стоимости, а вот квартиры значительно дешевле. Это я уже про Иркутск рассказываю, поскольку мы прибыли сюда для подготовки к забросу в дикие байкальские места.
Два дня мы колесили по городу, и знаете, что сразу бросилось в глаза? Мы не увидели ни одной бродячей собаки и ни одного бездомного человека. Мы даже были в пригороде Хомутово, но и там всё хорошо. Дороги ровные, скверы аккуратные, много парков. Вообще, казалось, что это город-миллионник, а ведь всего на двести тысяч человек больше, чем в Чите. Вы скажете, туризм здесь приносит доход. Я согласен. Вот бы и в Забайкалье был туризм, но, к сожалению, у нас нет Чарских песков, Алханая, Арея, солёных озёр, пещер и скальников. Нечего показывать приезжим туристам. Зато есть «Тужи», где стоимость проживания выше, чем цена номера в отеле на берегу Красного моря.
Колосс на резиновых ногах
Средством нашего передвижения стал вездеход российского производства из японских запчастей. Этот монстр высотой три метра и весом две тонны, имел запас хода на тысячу километров. Благодаря громадным колёсам вездеход прекрасно плавал, а его чрево способно было вместить семь человек и много скарба. Нашим проводником стал Андрей, который был по совместительству водителем болотохода и гидом. Нас было всего трое, поэтому мы прекрасно разместились и выдвинулись в путь. Пока болотоход ехал по городу с максимальной для себя скоростью шестьдесят километров в час, прохожие сворачивали шеи, поскольку такого монстра бездорожья можно увидеть далеко не каждый день. Но стихией вездехода был не город, а полное отсутствие дорог, на поиски которых мы и отправились.
Добравшись до местечка с дивным называнием Голоустное, мы углубились в тайгу. И вот здесь на меня что-то нашло. Осенний лес манил одним своим видом. Я выбрался на крышу внедорожника, который, не торопясь, переваливался по затопленной после недавних дождей лесной дороге. Невыносимо вкусно пахло грибами, прелыми листьями и кедровым орехом. Дурманил голову пьянящий запах багульника. Хотелось не просто вдыхать этот воздух, хотелось откусывать его кусками и жевать. На дорогу неспешно вышел громадный глухарь, которого охотники именуют «петькой». Он тяжело взлетел и полетел между деревьями, поднимая своими могучими крыльями песок и листья с земли. Потом был ещё один «петька». Показалась вдали грациозная косуля, именуемая в народе козой. Она посмотрела на нас и неспешно скрылась в лесу. Здесь был природный заповедник, и охота категорически запрещалась. Пользуясь этим, звери выходили к дороге и с любопытством рассматривали диковинный автомобиль. А над нами возвышались громадные скалы, вершины которых были покрыты сизыми облаками. Я мечтал встретить медведя, но опять не повезло.
Карьер, пещера и дорога на Ольхон
Неудивительно, что эти места были заселены издревле. Наш проводник Андрей показал нам пещеру древних людей, которая возвышалась над дорогой на высоте порядка тридцати метров. Чтобы подняться туда, нужно было карабкаться по крутому склону, усеянному камнями. Много тысяч лет назад первобытный человек стоял у входа в пещеру и своим взглядом обозревал окрестности, а теперь тут проезжали на болотоходе люди современные, вооружённые навигаторами, средствами спутниковой связи и прочими благами цивилизации. Очень явственно в этом месте чувствовалась связь поколений.
После традиционного фотографирования наш путь лежал в сторону заброшенного мраморного карьера. Это место меня очень впечатлило. С высокой скалы открывался великолепный вид на Байкал, а под ногами сверкал прожилками белоснежный мрамор. Карьер имел чёткие грани и был похож на кубик Рубика. Даже не верилось, что здесь когда-то нарезали мрамор так просто, как масло ножом. Теперь производство остановилось, а место добычи сделали природным памятником. Тем, кто соберётся путешествовать по Байкалу, настоятельно рекомендую посетить это место.
Настало время выдвигаться на Ольхон, третьему по величине озёрному острову в мире. Дорога предстояла долгая – почти триста километров на неспешном болотоходе. За окнами проплывали прибайкальские деревни, а вдали виднелись глубокие заливы величественного озера.
Остров
В разгар туристического сезона очередь на паромы громадная. Можно простоять пять часов. Отдельный паром обслуживает островитян, которых насчитывается порядка двух тысяч человек. Нам повезло – туристы давно уехали и паром был свободен. Регулировщики выгоняли из машин пассажиров, деловито командовали, как плотнее разместить автомобили на пароме, а уже потом приглашали людей пройти на борт. Видимо, это было сделано с целью безопасности. Проезд бесплатный.
Кстати, на паром летом можно купить электронный билет на сайте, и тебя пропустят без очереди, но, как показала практика, конфликтов не избежать. Представьте, что вы отстояли пять часов, а в это время кто-то лезет с электронным билетом. Иногда доходило до того, что приходилось вызывать милицию. Паром работал по очень странной схеме. Он загонял машины, потом разворачивался на сто восемьдесят градусов и шёл к острову, хотя рампы были с двух сторон. На эти манёвры тратилось дополнительное время.
Короче говоря, через восемь минут мы уже были на Ольхоне. Семьдесят километров в длину и двадцать в ширину. Остров является природным памятником, поскольку одну часть покрывают дремучие леса, на другой части – абсолютно голая степь, на севере мощные горы и скалы, а на западном берегу – песчаная пустыня. На самом деле меня очень впечатлили яки, которые местные по привычке называют коровами. Они были покрыты длинной шерстью и выглядели очень экзотично, пасясь в поле вместе с обычными бурёнками.
Асфальта на острове никогда не было, поэтому разбитая колёсами грунтовка для легковых автомобилей станет настоящим испытанием. Колёса же болотохода, диаметром полтора метра, совершенно не чувствовали выбоин и спокойно катили нас вглубь острова к самому крупному населённому пункту Ольхона посёлку Хужир. На самом деле посёлком это место назвать трудно, поскольку он больше похож на курортный городок. Девяносто процентов – это магазины и гостиницы. Есть даже свой а-ля Арбат, где можно совершать променад, покупать деликатесы и сувениры, а также заказывать экскурсии. Местное население после закрытия рыбного завода живёт только туризмом. Сотни уазиков развозят туристов по острову. Аренда одного автомобиля на экскурсию на север стоит примерно двадцать тысяч рублей. Дороги там в плачевном состоянии, а после дождей совершенно непроходимы даже для «санитарок».
Начало чудес
Мы остановились в отеле, полностью построенном из дерева. Отсюда открывался чудесный вид на западный Байкал, именуемый Малым Морем. Место, хоть и неглубокое, «всего» триста пятьдесят метров, но очень опасное. Несколько лет назад здесь затонул рыбацкий катер, погибли люди. А сто двадцать лет назад произошла катастрофа, которую местные сравнивают с «Титаником». Пароход перевернулся из-за сармы и утянул на дно все двести человек пассажиров и членов экипажа. Что такое сарма? Это ветер, развивающий кошмарную скорость в ущелье, которое превращается в громадную аэродинамическую трубу. Этот ураган вырывается на водную гладь озера и сметает всё на своём пути, достигая силы шестидесяти метров в секунду…
После отдыха мы берём курс на северную оконечность Ольхона, купив предварительно на сайте разрешение на посещение национального парка. Стоимость примерно четыреста рублей с человека. Предстояло проехать сорок пять километров, посетив два монументальных места, а именно скалы «Три брата», которые были, наверное, родственниками «Трёх братьев» на Камчатке, а уже потом следовать на мыс Хобой. Сразу говорю, что для тех, кто боится высоты, места сии неприятны. Я, например, очень боюсь. Даже к четвёртому этажу своей новой квартиры за двенадцать лет так и не привык, а тут скалы высотой под двести метров.
Хобой
Итак, мы ехали, а проводник Андрей рассказывал всякие интересные факты об острове. Например, здесь совершенно нет комаров, что делает пляжный отдых мечтой каждого туриста. Ещё здесь очень редко идут осадки. За год наблюдается всего сорок пять пасмурных дней. Одним словом, тут солнечней, чем в Лос-Анджелесе. Очень дико, но очень приятно было наблюдать полное отсутствие мусора. Работники парка тщательно следят за состоянием Ольхона. Повсюду стоят указатели, мусорные баки. У скал установлены туалеты, беседки и смотровые площадки. Даже деревянные помосты сделаны для удобства передвижения.
Мы приехали к «Трём братьям». Пока сидишь в машине, высота не чувствуется, но когда я подошёл к обрыву, то ахнул. Там, внизу, плескались волны Байкала и шёл пароход, который с высоты казался эдакой букашкой. Крошечные пассажиры, завидев нас на утёсе, махали руками и мы, улыбаясь, махали им в ответ. А потом отправились на мыс Хобой.
Автомобили не могли проехать к самому мысу, поэтому пришлось прогуляться по скалам полтора километра пешком. Тропинка была хорошо утоптана, а в самых красивых местах установлены помосты с перилами. Вот здесь была самая жуть! Отвесная скала, а под ней пропасть. Когда волны били о камень, мне казалось, что скала дрожит. Это одно из немногих мест, откуда сразу видно и западный, и восточный берега Байкала. Меня больше интересовала восточная сторона, потому что всего в километре от нас начиналась бездна.
До сих пор никто не смог измерить точную глубину Байкала, но он точно глубже полутора километров. Если здесь бросить камень весом один килограмм, то он будет опускаться на дно почти десять минут. Какой несчастной букашкой чувствует себя человек здесь, в окружении непомерных глубин, голубых далей озера и величественных скал.
Юг и метеостанция
На следующий день мы решили посетить южный берег острова, куда также пришлось покупать разрешение. Леса здесь стоят сплошной стеной, лишь узкая дорожка среди деревьев служила нам ориентиром. Андрей сказал, что вероятность встретить диких зверей здесь стопроцентная. И правда, не прошло и минуты, как на дорогу вышли два оленя, именуемых изюбрями. Они повели в нашу сторону большими ушами и скрылись в лесу. Заповедник здесь действует совсем недавно, а до этого времени на Ольхоне разрешалась охота. Теперь же олени здесь расплодились в неимоверном количестве. Также попадались волки, которые переходили сюда по льду с большой земли. Андрей показал нам монументальное место, откуда открывается вид на Большое Море. Честно говоря, я порадовался тому, что тут не развит туризм в полную силу, потому что угробить всю эту красоту, забросать с мусором и сжечь очень просто. Человек в этом плане весьма талантлив.
Спустившись с сопки, мы достигли местной метеостанции, которая передавала погодные условия проходящим судам. Берег здесь покрыт крупной галькой, а вода настолько прозрачная, что я не побоялся сделать пару глотков. На Ольхоне растёт множество грибов, но нас интересовали рыжики. Насобирав за десять минут полный пакет, мы отправились на рыбалку к длинному извилистому заливу, где стояла тёплая вода и клевала щука. Мимо величественно прошли могучие шерстяные яки, пролетел небольшой табун белоснежных лошадей. На плите жарились грибы, разнося по округе дивный аромат, а мы ловили рыбу. Щука была некрупной, но её было много. Вся рыба была отпущена, поскольку еда у нас была, а впереди лежала долгая дорога домой.
Я открыл для себя новый Байкал, и он мне очень понравился. Уже зимой я вернусь сюда вновь.
Антон Доценко,
фото автора