В два часа ночи прозвонил будильник, возвещая о том, что пора собираться в долгое путешествие на север Африки. За окном нежно убаюкивало море, слышался шелест пальмовых листьев. Заспанные туристы длинными вереницами потянулись к выходу из отеля, где уже ожидал автобус, оснащённый всем необходимым для дальней поездки. Нам предстояло проехать шестьсот километров по пустыне Сахара до столицы Египта Каира, потом там переночевать, а на другой день преодолеть ещё триста километров, чтобы добраться до Александрии на Средиземном море.
Долгая дорога в пустыне
Египет – это мусульманское государство, где революции случаются каждые десять лет, а совершаемые время от времени террористические акты являются частью повседневной жизни. Именно поэтому в каждом автобусе с каждой группой туристов едет специально обученный человек с автоматом, который выполняет функции телохранителя. Остановки автобуса разрешены строго в специально оборудованных местах, поэтому выйти посреди пустыни и размять ноги не получится.
Два водителя сменяют друг друга каждые несколько часов. Пока один ведёт автобус, другой отсыпается в комнате отдыха, которая также имеется в автобусе. Полюбоваться пейзажем вряд ли получится, потому что за окном лишь скалы, глина и песок. Нет даже засохшей травинки, не то что деревьев и кустарников, – всё испепелило безжалостное солнце.
Поскольку туризм является одним из основных источников заработка, то после теракта 2015 года охраной иностранцев занимается ещё и армия. На всём пути от Хургады до Каира мы прошли не менее десятка блокпостов, где автобус проверяли суровые люди с оружием в руках. На обочинах дороги стояли бронемашины и даже танки.
Было такое чувство, что мы ехали не через Египет, а через Ирак. Даже дорожное движение на всём пути по федеральной трассе разделено на проезжие части, дабы не было лобовых столкновений. Грубо говоря, дорога туда – здесь, а дорога обратно – в двадцати метрах слева. Если кто-то что-то забыл, то нужно сделать гигантский крюк, чтобы вернуться обратно. По своей наивности я думал, что при въезде в Каир я сразу увижу Великие пирамиды, подпирающие собой небо. Ан нет!
Каир
На первый взгляд Каир – это бездумно и безумно выполненная застройка, поскольку даже многоэтажки тут строят сами. А вам слабо самому построить, например, девятиэтажку? А здесь это в порядке вещей. Египтянин копит деньги, заливает фундамент и возводит первый этаж, затем его сын строит себе второй этаж, а через тридцать лет правнуки заселяются на девятый этаж.
Поскольку нет никакого контроля со стороны властей за этим кошмаром, Каир в большинстве своём представляет муравейник с домами, построенными как попало. Некоторые из них разрушаются из-за несоблюдения технологий. Заблудиться очень легко. Дорогу перейти невозможно.
Самые бедные каирцы (или кайрчане) живут на кладбище в самом прямом смысле этого слова. Город Мёртвых расположен в самом Каире и являет собой скопление древних склепов. Если человеку не повезло в жизни, то он селится в склепе погребённого родственника. Здесь же, на могиле, растит детей. Дикость для нас, но является абсолютной нормой для них.
Резкий контраст начинается ближе к берегам Нила, где стоимость недвижимости резко возрастает. Тут стоят дворцы бывших президентов страны, виллы знаменитых футболистов, а также многочисленные гостиницы, в том числе и семизвёздные, в коих президентский номер стоит четырнадцать тысяч долларов за ночь.
Сама же священная река не оправдывает свой громкий титул. Много мусора по берегам, а вода напоминает какао. Гиды утверждают, что вода не отличается от воды в любой другой реке по качеству, а цвет объясняется глинистым дном, откуда глина вымывается и окрашивает воду. Зимой над Каиром висит туман, и этим город весьма похож на нашу Читу. С самолёта особенно хорошо видна эта плотная желтоватая пелена. Летом столица Египта чистая, а зимой появляется туман, происхождение которого я так и не выяснил, но со стороны кажется, будто город в плену дыма от далёких пожаров, только без запаха.
Плато Гиза
Когда между домами промелькнула верхушка пирамиды Хеопса, моё сердце учащённо забилось. Катание по Нилу, посещение Национального музея и Института папируса – это, конечно, замечательно, но жемчужина Каира – всё-таки плато Гиза. И снова бесконечные проверки на контрольно-пропускных пунктах, осмотр вещей на рентгеновских аппаратах. Наконец, вот они, пирамиды! В своих мыслях я рисовал себе затерянных в пустыне величественных гигантов, с которыми хотелось побыть наедине. Нет… Пирамиды приносят громадный доход от туристов, поэтому людей здесь – тысячи. Автобусы плетутся бесконечной вереницей, море торговцев со своими кошками Рамзеса, извозчики на верблюдах. Весь этот клокочущий котёл плохо организованного хаоса подхватил меня и понёс к пирамидам.
Они видели всё! Абсолютно всё! Пирамиды были свидетелями всей истории человечества, а теперь и я смог их увидеть. И потрогать тёплые камни. И даже забраться внутрь. Здесь каждый валун дышал древностью. Глядя на седые пирамиды, я пытался убедить себя, что я достиг своей цели, нужно расслабиться! А я не мог. Лишь сердце учащённо билось. А затем был ужин и короткая ночь в отеле Каира. Никакие пластиковые окна не могли заглушить шум ночного города, который никогда не спит.
Райский город
Когда Александр Македонский основывал город, он не думал, что почти всё будет разрушено Клеопатрой в её борьбе с собственной сестрой за власть над Египтом. Сейчас же туристам показывают то, что осталось от былой мощи. Несомненно, Александрия – лучший город Египта. Здесь больше зелени, здесь Средиземное море, здесь много университетов. Однако изнанка по-прежнему скрывает небогатое положение большинства местных жителей. Чтобы читателю было понятней, представьте на минутку, что в Москве стоит красивый Кремль, а Красная площадь застроена бараками. В Египте так же – стоит немыслимо красивый дворец или отель, а за забором начинается полная нищета. Всемирно известная Александрийская библиотека также была разрушена Клеопатрой, а восстановленная версия уже не имеет к истории никакого отношения. Лишь местоположение совпадает. Кстати, работники этой библиотеки получают зарплаты не в местном министерстве культуры, а напрямую из ЮНЕСКО. Александрийская библиотека – единственное место, где у нас потребовали надеть маски.
Далеко в море выдаётся мыс, на котором некогда возвышался Фаросский маяк, одно из чудес света, разрушенное землетрясением. Сейчас тут отстроили очень простенький форт и показывают туристам за деньги. Много местных детей осваивают здесь азы торговли и предлагают туристам купить у них путеводители или карту достопримечательностей за доллар. А вообще, Александрия благодаря своему климату является объектом туризма у самих египтян в летний период. Тогда население города увеличивается почти на миллион человек. У нас в России едут за солнцем в Сочи, а у них в Египте едут в Александрию за прохладой. Вот такая страна контрастов.
После обеда отправляемся в Хургаду, а это почти тысяча километров на автобусе. Прибываем в отель совершенно разбитые и далеко за полночь, но очень счастливые.
Город дворцов
Отдохнув день в отеле, мы вновь погружаемся в мягкие кресла автобуса и отправляемся уже на юг. Луксор в переводе с местного языка Город дворцов, но я бы назвал его городом Солнца. Зимой здесь тридцать пять градусов жары, а летом почти шестьдесят. Триста километров отделяют нас от города, где зарождалась цивилизация и где жили фараоны задолго до строительства Великих пирамид. Каир и Александрия показались мне Лос-Анджелесом, когда я увидел Луксор и прилегающий к нему город Кену. Нищета здесь такая, что я содрогнулся при мысли переехать именно сюда. Да, здесь гораздо больше зелени. Да, здесь гораздо чище Нил. Однако, если бы не было храма Карнак, который приносит доход местной казне, то страшно подумать, как бы выживали здесь люди.
Слово «Карнак» является частью адреса моей электронной почты, которую я завёл в 2002 году, то есть двадцать лет я грезил мечтами побывать в этом месте. Благодаря великой удаче мы попали к гиду-египтологу, перед которым были открыты все двери. Например, я оказался в числе счастливчиков и увидел комнату, где короновали Тутанхамона. Комната сия была замурована, а после вскрытия закрыта на замок. Только учёные имели вход туда. Учёные и я! Без доступа солнца краски сохранились здесь в первозданном виде. Несмотря на строжайший запрет, я украдкой потрогал фреску, на которой Тутанхамону бог солнца Ра вручает жезл. Возможно, сам фараон касался этой фрески. Фараон и я!
Храмовый комплекс представляет собой сплошной лабиринт. К сожалению, его восстанавливают не для научной точности, а с целью привлечь больше туристов. Мне, как исследователю, было неприятно увидеть в этом Городе Живых статуи из Города Мёртвых, привезённые с противоположного берега Нила. Даже знаменитый жук-скарабей, вокруг которого ходят туристы, дабы сбылось их желание, привезён с того берега. Он неживой, так как у него поджаты лапки, а не раскинуты над головой.
Наш гид сказал, что нельзя касаться всего, что связано с Городом Мёртвых. Даже иероглифы на стенах все перемешались. Тут и оригинальные надписи, и новые, выгравированные на потеху туристам. И лишь благодаря гиду, которого звали Бассаме, мы попали на территорию раскопок. Здесь была сама древность и только оригинальные письмена и статуи.
Например, вот брезентом укрыта статуя Рамзеса. Бассаме бесцеремонно срывает брезент и показывает нам её. Работники смотрят на него с уважением. А вот трёхкилометровая аллея сфинксов. Вход туда запрещён категорически. Бассаме стоило лишь взглянуть на охранника, и тот, спрятав автомат, суетливо срывает цепи и распахивает перед нами ворота. Вот вам и экскурсия от «мошенников». Туристы по официальным путёвкам остались далеко позади, а перед нами распахивались всё новые и новые двери. Бассаме что-то крикнул арабам, и те подняли громадный деревянный щит, чтобы мы могли посмотреть, насколько глубоко уходят под землю лабиринты похороненного под песком храма. Спасибо тебе, друг Бассаме, что позволил ещё ближе прикоснуться к мечте.
Через два дня быстрый самолёт мчал меня домой. Я не говорю Египту «прощай», я говорю ему «до свидания».