Есть такое выражение, что и волки сыты, и овцы целы. А вот как достичь на даче максимум результата при минимуме затрат? Чтобы почва была жирная, а урожай богатым, к тому же чистый участок и практическое отсутствие сорняков? Мы поговорили с ведущим агрономом филиала Россельхозцентра по Забайкальскому краю Ольгой Добровольской и узнавали, как можно из подручных средств сделать компостную яму и через два года получить свежайший чернозём.
Хотите – в короб, хотите – в яму
С апреля по октябрь все дачники начинают бороться с мусором и сорняками. Каждый опытный огородник начинает формировать компостную яму, понимая, что компостная земля становится более жирной, обогащённой, плодородной. Один делает деревянный короб, второй ставит бочку, третий выкапывает яму. Но принципиально ли, какая форма должна быть для сбора компоста?
Ольга Добровольская поясняет, что это не принципиально. Самостоятельно можно построить компостную яму из любого материала – шифера, профнастила, дерева, железных или пластиковых бочек, можно даже из кирпича или бетона. А можно просто сбрасывать кучу на землю, накрывать её тёмной плёнкой, и это всё будет перегнивать естественным образом.
Спрашиваю: например, если осенью заложить в компост траву, на которой уже созрели семена, значит, стоит ожидать «шубу» сорняков. Или всё-таки следует собирать сорняки ещё не семенной спелости?
«Конечно, ни в коем случае нельзя класть в компостную кучу растения с созревшими семенами, потому что они потом обязательно прорастут. В компосте нельзя использовать некоторые виды растений – пырей, вьюн, хвощ, хрен. Не бросайте в общую кучу культуры, поражённые патологиями, опрысканные химическими веществами. Также – свежие продукты жизнедеятельности животных. Нельзя кости, растения с созревшими семенами, неразлагаемые материалы – ботву помидоров, картофеля, корни капусты, поражённые килой, большое количество яблок, продукты – мясо, яйца, молоко и так далее».
Принцип созревания
У многих дачников сложилась такая практика: Что сомнительные растения – заражённые, чересчур жёсткие или с большим количеством семян – собирать и выбрасывать в лужу возле калитки. Можно сказать, «ремонтировать» дорогу. Можно делать и так, но лучше закопать такие растения, чтобы они не контактировали с новыми. В основном растения болеют грибными заболеваниями и размножаются спорами. А споры имеют свойство разлетаться на большие расстояния.
Ольга Ивановна уточняет, в чём принцип созревания компоста в яме и какие требования необходимо соблюдать для созревания компоста: «Выделяют два вида отходов, которые можно использовать для компоста. Продукты, выделяющие углерод. В их число входят части растений – опавшие листья, сломанные ветки, ветхая одежда, кора, опилки, стружка деревьев, сгнившие доски, бумага, картон, ореховая скорлупа, газеты, корешки растений, злаковые культуры, скошенная трава, сено, цветы. А есть продукты, выделяющие азот, – фрукты, овощи, ягоды, которые не подходят для использования в пищу, скорлупа яиц, кофейная гуща, чайная заварка, очистки овощей, фруктов, коровий навоз, птичий помёт».
Период созревания компоста составляет два года. Поэтому конструкция должна иметь такой размер, чтобы хватало места для приготовления старых отходов и для закладки нового сырья. Лучше всего использовать двухсекционную яму. Оптимальные размеры конструкции – 1,5 на 2 метра. В маленькой яме отходы начнут гнить из-за плохого прогревания. Чтобы получился хороший гумус, необходимо, чтобы внутри конструкции поддерживалась температура выше 60º. Сверху конструкции устанавливают съёмную крышку. Это обеспечивает свободный доступ к сырью для проветривания, помешивания. Кроме того, крышка защищает содержимое от осадков, птиц. В итоге цвет земли становится коричневым, ближе к чёрному, запах – как у влажной земли, компост остаётся рыхлым, почва с ним становится более пористой. Поэтому компост лучше перекопать с обычной землёй, чтобы улучшилась её структура.
Ещё несколько слов о конструкциях для приготовления компоста. Например, обычная яма. Её, несмотря на технические требования, выкапывают непосредственно в земле. Это делают, чтобы не нести расходы на покупку материалов. Главное, не застилать углубление плёнкой, чтобы внутри не скапливалась лишняя жидкость, и чтобы не ограничивать доступ червей к отходам. Сверху яму закрывают крышкой, можно использовать черную плёнку. Основное преимущество ямы – доступность. Недостатки – низкая эффективность, сложность перемешивания содержимого, плохое прогревание, что может привести к гниению материала или увеличению времени приготовления.
Подсыпь извёстку
Компостная куча – ещё один простой способ изготовления компоста. Свободное место на участке расчищают от ненужного мусора и сверху складывают все дачные отходы. Кучу своевременно ворошат, чтобы обеспечить внутрь доступ кислорода, регулярно пополняют свежими отходами. Время от времени снизу лопатой забирают готовый продукт. Кучу закрывают чёрной полиэтиленовой плёнкой. А чтобы куча не расползалась по участку, можно обустроить заграждение.
«Бетонный компостер – это стационарная надёжная долговечная конструкция. Чтобы её сделать, действуют следующим образом: на участке формируют котлован размерами два на три метра, глубиной полметра. Устанавливают опалубку, заливают бетон. Устанавливают крышку. Такой компостер прослужит в течение нескольких десятков лет без необходимости обновления, – дополняет Ольга Добровольская. – Можно купить готовый пластиковый контейнер. Он оснащён отверстиями для вентиляции, крышкой, нижней дверцей для выемки готового продукта. Преимущества контейнера – доступность, эстетичность, долговечность и лёгкость обслуживания. Хотелось бы привести пример из собственного опыта. Заполнилась у меня одна бочка. Потом заполнился короб. Землю из них я вытащила, сделала насыпную грядку на том месте, где ничего не росло. Посадила редьку, репу, и каждый плод вырос весом более килограмма. То есть земля оказалась очень жирная. Оказывается, что в компост можно добавить известь. Она увеличивает содержание калия в готовом продукте, нормализует уровень кислотности, уничтожает вредоносные микроорганизмы, препятствует произрастанию семян. А вот зола увеличивает содержание калия в составе продукта, нормализует уровень кислотности».
Как мы уже говорили, заложив компостную яму, не стоит ждать быстрого результата, надо набраться терпения. Естественный процесс переработки органики в удобрение длится не меньше двух лет. Но есть другой путь: ускорение можно спровоцировать специальными средствами. Такой способ особенно актуален там, где тёплый период длится совсем недолго. Специальных средств несколько. Добавляют в компост, например, «Тамир». С таким препаратом процесс компостирования может завершиться уже через 15–20 дней после закладки. Он содержит большое количество бактерий и микроорганизмов, отвечающих за разложение отходов и мусора органического вида. Стимулировать переработку органики можно не только сложными препаратами, но и, к примеру, дрожжами. Нужно сделать раствор из одного литра воды, 200 граммов сахарного песка и одной столовой ложки сухих дрожжей.
Тянем-потянем…
Чтобы избавиться от сорняков на участке, есть несколько способов – перекопка, прополка, мульчирование. Помогают и химические средства. Но сегодня мы поговорим об особенностях особо «прилипчивых» сорняков и о том, как от них избавиться.
Начнём с пырея ползучего. Это многолетнее злаковое растение, поэтому его корневища очень живучи и их ни в коем случае не следует бросать в компост. Оказывается, у этого растения очень гибкий подход к размножению. В благоприятных условиях пырей успешно размножается вегетативно – его длинные, жёсткие, сильно разветвлённые корневища легко пробиваются сквозь плотную почву и корни других трав, быстро образуя густую плотную сеть. Корневища разделены узлами, как стебли. На каждом узле – корни и придаточные почки, из которых разовьются новые растения. И даже если в почве останется лишь маленький кусочек корневища, пырей способен очень быстро отвоевать утраченные позиции.
Если же условия оказываются неблагоприятными, и растению не удаётся наращивать корневища или накапливать в них питательные вещества, все добытые ресурсы направляются им на формирование колосьев с полноценными семенами. По некоторым данным, одно растение способно дать до 10 тысяч семян! Ветер и птицы разнесут их на значительные расстояния – и вот вам «внезапный и неожиданный» сорняк. Причём всхожесть семена пырея сохраняют до 12 лет!
«Корневище пырея за сезон способно вырасти до полутора метров, а общая длина корневищ этого растения на один квадратный метр почвы может достигать 400 метров! – рассказывает Ольга Добровольская. – К слову, даже одно растение, по экспериментальным данным, за тот же срок извлекает из почвы вдвое больше питательных элементов, чем родственница пырея – пшеница. Мало найдётся культур, способных успешно противостоять столь прожорливому агрессору. Пырей быстро вытесняет конкурентов. Он не погибает в засушливый год и не вымерзает в суровые зимы, от него не спасает мульча и не избавляет вспашка. Он способен расти на бедных почвах, не болеет и не поражается вредителями».
Продолжение следует…